【明報專訊】「究竟誰人會吃雪菜肉絲呢？」我十多歲時常常自問，到茶餐廳吃常餐，麵食大多會有幾款材料可以選擇，沙嗲牛肉、五香肉丁、煎蛋、香腸等，另外少不了的是雪菜肉絲。年輕時總愛點沙嗲牛肉，認為這才是茶餐的「王道」，配上剛好煮透的即食麵，不就是平民的美食嗎？誰會去點清淡、肉少、好像吃不飽的雪菜肉絲。 後來我知錯了，改變了年少時輕狂的想法，有次連續好幾天，都吃了雪菜肉絲。年紀漸長，病痛愈來愈多，身體回復的速度沒有以前般快。三十多歲時的某一日，忘記吃錯什麼，肚瀉之餘，消化功能好像停止了，完全沒有進食的胃口。看過醫生吃過藥，早睡晚起，休息大半天，起牀時「手軟腳軟」，但總算有肚餓的感覺，身體示意要補充一點營養。 身體不適吃白粥最好，這不單是媽媽的說法，也確實是得到中醫推崇的飲食智慧。不過在起牀與上班之間，不容易找到粥店，能吃到軟綿的白粥是件奢侈的事。沿途最方便的，就是平日光顧的那家茶餐廳，可以怎麼辦？唯有自行轉換至「健康模式」，凍奶茶轉成熱檸水，火腿奄列轉成煎熟蛋配火腿，那麼沙嗲牛肉麵呢？平日喜愛的食物頓時變成了負擔。 再看下去，餐牌上只有雪菜肉絲得到腸胃「首肯」，米粉自然是最好的配搭。吃下去體力慢慢恢復，感覺好多了，日常生活得以維持，至少能支撐到下班回家休息。接着好幾天的早餐，我都點了雪菜肉絲米粉，那時我明白到，自己的選擇沒有受味蕾左右，而是腸胃主導了想法，甚至可以說，腸胃主宰了身體的一切。 ■知多點 雪菜肉絲為什麼會於茶餐廳出現？沒有明確的說法。追溯源頭，雪菜肉絲不是茶餐廳所創，早見於上海菜，用於湯麵或年糕。依我推論，1950年代大量上海人遷移到香港，部分聚居開店，上海的飲食文化逐漸影響香港。適逢茶餐廳開始興起，為迎合各方食客，豐富食肆的內涵，所以海納百川，其中一款就是吸收了上海的雪菜肉絲，成為麵食的材料之一，並流傳至今。 ■作者簡介 蕭欣浩 「蕭博士文化工作室」創辦人、大學講師、作家，曾任法國餐廳廚師。專研語言文字、飲食文學及文化，常任電視節目《學是學非》、《粵講粵㜺鬼》學者嘉賓，著有《解構滋味：香港飲食文學與文化研究論集》。 文：蕭欣浩 圖：陳綺雯 [語文同樂 第430期]
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