文字食堂：午餐肉

[2020.04.22] 發表

【明報專訊】貨架上的罐頭賣光，大罐、小罐的午餐肉也不例外，新冠肺炎疫情之下，似乎能夠長期儲存的食物都無一倖免，從超市的大貨倉轉移到家庭的小貨倉。面對「空虛」的貨架，我想起小時候颳颱風的日子，家人得知颱風消息後，拖着我到超市購買即食麵、雞蛋、麵包，糖果也不經意地多添一包，當然也少不了幾罐午餐肉。

小學時吃午餐肉的機會不多，颱風時因為買不到鮮魚鮮肉，總不能每餐只吃米麵雜糧，午餐肉充當了重要位置。它比火腿更像肉類，裏面有細碎肉塊，可以咀嚼到纖維，油脂滿滿，吃幾塊已經足以充飢。切的厚薄悉隨尊便，家母煎煮的午餐肉以厚切居多，切出來數量少，翻面次數也相對少。後來自己下廚，切得較薄，大概半段指節的厚度，焦香之餘，裏面不會太乾。

近年吃午餐肉的場合增多，原因各有不同。一班中年朋友打甂爐，總有人點午餐肉，其實煮的不及煎的好吃，不過出於成長的飲食習慣，加上平日不想切煎和冲洗，將午餐肉放在鍋內翻滾，確是一種心靈的滿足。這種午餐肉火鍋的食法，多少受韓國部隊鍋的影響，辣湯中加入午餐肉、泡菜、豆腐、香腸、年糕、芝士等材料，配搭吸滿湯汁的韓式拉麵，是富地方特色的食法。香港曾一度吹起「韓流」，連帶部隊鍋於餐桌上冒起，好吃與否就要看材料與廚藝了。

韓國製午餐肉跟隨「韓流」到港，一時成為追捧對象，不外乎說內含的油脂較少，吃得比較健康云云。這種午餐肉用於部隊鍋還算可以，如果直接香煎，可說是味同嚼蠟，沒有肉味，沒有油香，請恕我無法再試第二次。近年午餐肉走「高檔」路線，以黑毛豬豬肉精製，吸引不少饕客嘗試。我在朋友家中試過，吃不出差別，或者是先入為主所影響，又或者是味蕾已交出如實的答案。

?﹏知多點

午餐肉二戰傳入日韓

午餐肉源於美國，因為相對廉宜和方便儲存，早期應用於經濟蕭條和戰事持續的時候。二次世界大戰，午餐肉隨美軍越洋到韓國和沖繩，深遠影響兩地的飲食文化。韓國人將辣醬、泡菜，加入罐頭食物和即食拉麵，形成部隊鍋。沖繩將土產苦瓜，加入雞蛋、豆腐和午餐肉來炒，是當地的著名菜式，有點像雜錦炒蛋。近年沖繩興起「名物」——「餐蛋飯團」，這是我給它起的名字，雖不正式，也不誇張，外層是紫菜包一層白飯，裏面夾薄的煎蛋卷和午餐肉各一塊，可以和港式的「餐蛋治」互相輝映。

■作者簡介

蕭欣浩

「蕭博士文化工作室」創辦人、大學講師、作家，曾任法國餐廳廚師。專研語言文字、飲食文學及文化，常任電視節目《學是學非》、《粵講粵㜺鬼》學者嘉賓，著有《解構滋味：香港飲食文學與文化研究論集》。

文：蕭欣浩

圖：資料圖片

[語文同樂第428期]