展現男裝「建築美」
從時裝看男性形象演變

男裝變化 Drag是近年最能代表男裝變化的文化之一，展覽亦以此作結。除了以巨大投射熒幕播出Vogueing舞蹈片段外，亦展出Gucci為Harry Styles設計的長裙套裝（左），Drag Queen Bimini Bon Boulash的婚紗及Billy Porter的變種踢死兔長裙（右） ，並語帶相關地以Dressed作為小題。

「搭棚」 展覽策展十分有心思，如入口可見的Craig Green作品，將傳統恤衫解構之餘亦露肉，展示男士特質與身體之間的關係。時裝一向被視為身體建築，Craig Green作品最本土化的說法該是「搭棚」。

無花果葉 圖右的無花果葉，是為維多利亞女王到V&A看大衛像時特別而設。其後Vivienne Westwood將無花果葉化為內褲圖案。

實際服裝 除了時裝展品，展內亦有不少實際的服裝，如圖中的Jockstrap，由前美國網球手Tony Biddle所有。

舞衣設計 以貼身衣物為主題的Undressed，有不少展品與藝術相關，如將Aitor Throup為編舞家Wayne McGregor的芭蕾舞作品Autobiography設計的舞衣，與Sir Matthew Bourne作品New Adventures, Spitfire - an advertisement divertissement選段作對比。

Billy Porter裝束 Billy Porter踏上2019年金球獎紅地氈的裝束。

粉紅色演繹 Think Pink部分展品讓人看到近代時裝設計師如何演繹粉紅色，如圖正中的Thom Browne作品。

花花宇宙 花卉是不少女裝恩物，但亦有不少男裝用上，如Kim Jones為Fendi製作的首個Couture系列，又或是Alessandro Michele筆下的Gucci。圖中的16世紀燭台，印證男裝潮流曾幾何時是一片花花宇宙。

藝術品佐證 展覽中以不少藝術品作為時裝的旁證，如John Singer Sargent筆下的W. Graham Robertson（左），又或是Oscar Wilde的照片，到今時今日依然摩登。

皮革潮流 皮革亦是男裝重要潮流，由傳統實用演變成反叛的象徵。

瓦解西裝觀念 展區內其中一個小主題The Suit Dissolved，談男裝西裝的既有觀念如何被瓦解，加入不少中性甚或女性元素，並以Robert Longo的攝影作品Men in the Cities引入主題。

按牛津字典，androgyny源於17世紀，但其後於1940年代才開始普及。不過在性別及性向流動的年代，較靜態中性的androgyny已不能概括百花齊放的性別身分光譜。現於倫敦Victoria and Albert藝術館舉行的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear展覽以男性特質為題，展出的展品卻讓人重新審視，不少人認定的單一男性特質，其實自古以來已十分多元。

性別造型 受社會經濟文化影響

熟悉時裝史的，心底都明白不少當下的女裝典型，如腰封、高跟鞋等，其實都源於男裝。服裝花枝招展的程度，也反映#性別在該地文化的主權。但同時間，因為男主外的勞動傳統，實際衣服功能需要亦限制了的男性服裝的招展程度。回看近代時裝發展，除了受美學潮流影響外，不少男裝的時裝幻想，大都在「有閒情的小眾」身上發揮。

在工業革命及工作電腦化的趨勢下，不少勞動工作由機械代勞，人體的工作由體力轉移到腦力，大大減輕了工作之於時裝的限制，讓「招展系」的男裝潮流回到主流，時裝亦由小眾玩意成為大眾消費產物。雖然Claire Wilcox及Rosalind McKever策展的Fashioning Masculinities: The Art of Menswear並非以這個角度來策展，但當大家細看展品的由來，以古今作對比，都可看到性別典型造型，除了受社會文化規限，亦實實在在地受到社會經濟模式影響。

要策劃一個探究社會及時裝塑造男性特質，或兩者之間互動的展覽，最容易的方法是按時序展出，看到男性時裝及特質如何由單一走到多元，但這種老調結論並非兩名策展人想呈現給大眾的重點。這個共有約100套服裝及約100藝術品的展覽，以Undressed、Overdressed及Redressed 3個單元來呈現：Undressed談的是時裝與男士的天賦身形，Overdressed呈現浮誇系男裝，而Redressed則展現男士西裝如何在這個看似平平無奇的服裝典型中千變萬化。

Fashioning Masculinities:

The Art of Menswear展覽

展期：即日至11月6日

地址：V&A South Kensington Cromwell Road, London, SW7 2RL

網址：www.vam.ac.uk

Undressed︰男性胴體 呈現天賦本錢

若比較3個小主題，最有趣是開首的Undressed，看到男性身體為時裝帶來的潛力及限制。聰明的地方是善用了不少V&A已有的男性雕塑，如Apollo Belvedere及Farnese Hermes，呈現傳統對男士身形的規範。但與此同時，亦有Anthony Patrick Manieri的Arrested Movement來表現當代Body Positivity的價值觀，並與傳統男士的典型美好身形作對比。區內亦有JW Anderson、Ludovic de Saint Sernin及Off-White的薄紗套裝，按照館藏雕塑作品The Three Graces擺位，帶出中性男裝的概念。唯一美中不足，是欠缺男士修整體毛的部分。

Overdressed︰盛裝炫耀 工藝大龍鳳

這個單元的展覽道出了時裝炫耀的本質。一如展覽導言所示，男裝形象在走入19及20世紀初變化收窄，到1960年代才回到多元化。一走入這個小展區，便看到Randi Rahm以歐洲18世紀男裝刺繡為靈感、為Billy Porter踏上2019年金球獎紅地氈的裝束。除了工藝對比外，亦有顏色學的展品，如其中一角的Think Pink，指出常被認為女性化的粉紅色在歐洲被視為財力和權力象徵，為粉色色系平反。

Redressed︰萬變西裝 承先啟後

相比之前兩個單元，Redressed部分的視覺相對靜態，畢竟整個單元以西裝為本，霎眼一看會以為每件展品差不多。策展主要將不同時期的西裝及軍服(西裝本以軍服為原型)以色系劃分，但有趣之處是宏觀一個色系展區而不看展覽簡介時，古董和當下時裝的分界變得模糊，只有走近觀看作品的新舊程度及細節才能分辨，可見當下時裝有不少承先啟後的特質，亦驗證「時裝是不斷循環」的理論。