潮看中化：米芝蓮爭議
——吃貨民族的尊嚴
【明報專訊】今年又有街頭食店新入選《米芝蓮指南》，繼續惹來「死亡之吻」的猜疑。「米芝蓮爭議」在香港已變成「年度盛事」，自2008年港版指南誕生以來，每年的新指南都掀起爭議，最普遍的論述就是東西口味差異——再進一步說，那更是文化差異。
1?米芝蓮貴族化傾向 與大眾脫節
譬如老生常談的推介食店多酒店而少街舖，又或「本地美食」是不貼地的高檔化點心麵食，「街頭小食」不少是小餐廳而非外賣小店，都未能反映本地飲食文化；而指南中還有一項舒適指數，明顯帶有以環境來衡量食肆的意味。雖然近年指南加入號為「平價版」的「車胎人推介」欄目，但從其以300元為界來看，那也並非以大眾消費價格為基準。這種飲食貴族化的傾向，正是古歐洲長期由貴族統治的階級社會痕迹。
2?中國飲食雅俗並存
上古中國也是「庶人無故不食珍」，但到商品經濟發達的唐宋已食肆林立，市井百姓不再囿於粗茶淡飯。唐《廣異記》多處描寫賣胡餅的人，宋《東京夢華錄》、《夢粱錄》更列出都城有賣各式熟肉、魚羹、麵食、涼粉、饅頭、糕餅、乾果等店舖。而作為中菜代表的八大菜系，亦多在遠離政治核心的南方而極具民間特色，正好說明中國飲食雅俗並存。
這不單是經濟差異，更在觀念差異。古中國雖也是階級社會，但自漢代已架起士人政府，文化上比起貴族更傾向讀書人。縱然在較高社會流動下，期盼出人頭地是主流想法，因而科舉壅塞，貪腐舞弊層出不窮，權臣也不乏讀書人(秦檜、嚴嵩也是科舉出身)；但傳統謳歌的卻是比平民還困苦的寒士——他們代表着德行(內在)高於名利(外在)的「正道」，甚至貧寒每每被視為「與其奢也寧儉」的德行。亦即在士的文化中，貴賤一直並存。
3? 欲隱而不得 「死亡之吻」關鍵
食店正與這種文化接通：早在唐宋飲食業已有食肆與攤販的明顯二分，而現今愛大肆裝修來「提升格調」的食肆很多，但售賣粉麵、煲仔飯等地道食物的老店多甘於低調，而食客也傾向認為街邊小店才是王道——比起外在環境，味道才是關鍵，一如寒士性格。米芝蓮「死亡之吻」的關鍵正在於此：獲推介的平民食肆位階被迫上升，無法維持往日狀態，才會陷入加租或質素下降的困局，正如魯迅〈隱士〉說欲隱而不得正是士人的末路。
這就是現時米芝蓮的尷尬：在愈來愈理解東方人下近年持續有平民食店入選，卻不斷出現「死亡之吻」，無論是否「入鄉隨俗」都惹來爭議。但當加租成為日常，問題究竟真的是文化衝突，還是香港社會本身的病態？
圖：網上圖片
文:葉雨舟 - 書呆子一名，喜歡反思中日韓歷史文化的種種，希望東方社會能重拾對東方文化的認識。
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