美國品牌登陸倫敦150周年
創新視野散發珠光寶氣
雖然與回復正常旅遊仍有一段距離，但身邊總有一兩個朋友已移居英國，或趁夏天放長假到歐洲??氣。來自美國的珠寶品牌Tiffany & Co.為紀念登陸倫敦150周年，在Harrods外舉行紀念亮燈儀式，是具173年歷史的Harrods首次轉換外牆燈光！品牌亦同時在倫敦文化堡壘之一的Saatchi Gallery舉行回顧展，如正身在英國或暑假期間有機會到訪，值得一看。
Tiffany & Co.在Saatchi Gallery舉行的「匠心妙藝」展覽，其實2019年底已在上海作首站展出，是品牌有史以來最大規模的展覽。但來到倫敦的版本卻更盛大，特別更新了The World of Tiffany & Co.及Blue Book的展出部分，以The World of Tiffany & Co.一章強調品牌的近代設計，如Elsa Peretti設計的Bone手鐲系列，又或是畢加索之女Paloma Picasso設計的Graffiti Scribble及Bug胸針等。倫敦站的展品亦順應主題章節由350多件增至400多件，以視野與工藝為切入點，帶出品牌180多年來的各個創新時刻。
歐陸珠寶品牌大多以工藝及傳統為本，一直為來自美國及以創新為本的品牌，在打入歐陸巿場時構成阻力。如Tiffany 1891年嘗試打入英國巿場，在Regent Street開設首家專門店，但未能成功，其後推出不少創新企劃，再度以創意力拼以傳統為本的珠寶巿場，加上善用荷李活的文化影響力，1986年在Old Bond Street再度開設專門店，成為打入英國巿場的重要時刻。
櫥窗如舞台設計吸睛
品牌在成立早期，即使在歐洲，都是做居歐美國人生意為主，如早於1850年代成立巴黎採購辦公室便是一例。但要穩定身在國外的本地人巿場，品牌多年來有不少創立先河的巿場策略，亦是工藝以外的成功之處。如展覽第一章的Tiffany Creativity，展出品牌的櫥窗設計。創辦人Charles Lewis Tiffany早於開創初期，便明白到櫥窗能有如舞台般吸引大眾注意的重要作用。如在1868年，便在櫥窗展出迷你純銀馬車，成為當年佳話。其後1955年美國設計師Gene Moore加入品牌，令總壇櫥窗設計更上一層樓。其作品庫藏成為Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum及Smithsonian Institution的收藏外，亦成為這個展覽章節的主打之一，如他在1967年設計的Tug of War櫥窗便是一例。而近年以白金漢宮為背景的Blue Moon櫥窗，則用上Jean Schlumberger設計的經典Bird on a Rock胸針配搭，貼合展覽場地的英倫文化背景。
The World of Tiffany & Co.章節同樣有趣，展示品牌與潮流文化的關係為骨幹，算是品牌的Hall of Fame部分。除了如前述展出的不同年代設計外，亦有不少名人曾佩戴的作品，如Jackie Kennedy的Berry胸針，以及品牌設計的多個獎盃，也有近期和藝術家Daniel Arsham設計的Bronze Eroded Tiffany Blue Box雕塑，可見品牌利用名人名氣及影響力造勢，亦看到以各種當代線條元素注入設計，令品牌年輕化。
電影用品牌名字 植入宣傳
Tiffany以電影植入宣傳的手法，可說是品牌化的經典。雖然電影《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany's)並非電影史上首套採用植入宣傳手法的作品，但卻是當時鮮有的例子。1961年改編Truman Capote同名小說拍成的電影，為首套冠有奢華品牌名字的彩色電影。電影亦非以品牌人物或歷史作為骨幹，而是以間接情景反映女主角Holly Golightly的背景，成為大眾對上流生活的欲望投射。品牌亦從善如流，除了讓戲名用上品牌名字外，第一場戲更直接在紐約總壇門外取景。當然Truman Capote以品牌作小說名字時，已反映品牌的名氣，但電影面世後得到奧斯卡金像獎等多個電影獎的提名及獎項，令名字更入屋而無損品牌的奢華地位。展覽中亦特意設置獨立空間，展出《珠光寶氣》兩座奧斯卡金像獎座，Hubert de Givenchy設計的黑色吊帶裙，以及電影劇本，向這個重要時刻致敬。
手機試戴128.54卡黃鑽
其他部分則展示高級珠寶和鑲嵌工藝。Tiffany是美國首個以郵購目錄作為購物方式的品牌，高級珠寶系列的名字Blue Book，正是源自其郵購目錄。在鑲嵌工藝方面，品牌以六爪鑲嵌方式改良鑽石訂婚戒指的閃爍度。說起珠寶，寶石自然是當中的主角。鎮店之寶The Tiffany Diamond原為品牌創辦人Charles Lewis Tiffany在1879年經法國分部購入、1877年開採的287.42卡黃鑽原石，及後由George Frederick Kunz切割成128.54卡。縱然其最大黃鑽地位已被取代，但品牌聰明地有限度借出The Tiffany Diamond，加上在電影Death on the Nile中現身，再度活化其文化地位。展覽空間的陳設亦讓人有如置身黃鑽之內，並透過手機程式讓人試戴The Tiffany Diamond拍照留念。
這次的展覽在LVMH集團收購Tiffany前已成形。除看到品牌工藝外，更能明顯感受到品牌如何善用巿場和品牌策略。Tiffany的地域巿場及消費群眾層面，亦有別於集團其他珠寶腕表品牌的地域及產品類別定位。實際上，Tiffany除了為集團吸納美國巿場之餘，收購後舉辦的多個活動如以Beyonce及Jay-Z主打的About Love宣傳企劃等，促成集團2021年的珠寶腕表項目(相比2020年)增長高達167%。「匠心妙藝」展覽，或者正是品牌強化歐洲及英國巿場的重要前奏。●
Tiffany & Co.「匠心妙藝」展覽——倫敦站
展期︰即日至8月19日
地址︰Saatchi Gallery Duke of York's HQ, King's Rd, London SW3 4RY
費用：免費入場 (需下載官方手機程式預訂門票)
網址︰www.tiffany.co.uk/stories/events/vision-and-virtuosity-exhibition
荊棘王冠連結流行文化
在打入大眾同時保留尊貴地位，是各奢華品牌最難平衡之處。Tiffany最新動作是為多棲音樂人Kendrick Lamar創製專屬密鑲鑽石鈦金屬Crown of Thorns(荊棘王冠)，以訂做設計突顯尊貴，同時利用明星名氣提高關注。
以品牌前創意總監Jean Schlumberger加入品牌前在1947年設計的荊棘胸針(左)為靈感，集品牌歷史及荊棘冠本身的宗教象徵意義深化品牌形象。冠冕內側刻有Kendrick Lamar剛於5月推出的最新專輯Mr Morale & The Big Steppers的作品Mr. Morale一字(中)。
荊棘王冠除了是唱片封面主要配飾，Kendrick Lamar亦在出席Louis Vuitton 2023年春夏系列天橋發布會演唱時戴上，其後亦在Glastonbury音樂節的壓軸演出時戴上(右)。●
